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domingo, 3 de octubre de 2010

UN LUGAR REMOTO PERDIDO ENTRE LOS HIMALAYAS

Un lobo salvaje ha visitado esta noche la pequeña aldea montañosa de Lhalung, en el Valle de Spiti. Sus garras y afilados dientes han devorado el costado de uno de los dos burros que posee la humilde familia india que nos hospeda en su choza de barro. Lobzang, padre de familia numerosa, hace lo posible por mantener en vida al pobre animal que rebuzna de dolor. Su pérdida podría suponer un gran choque en los escasos ingresos con los que subsisten en un lugar donde la posesión de tierras y animales es crucial. Mientras tanto, Dolma, una joven mujer de mirada dulce y cariñosa, tez tan fina como la porcelana y tronco esbelto escondido bajo un punjabi de tela roja hasta las rodillas y pantalón bombacho amarillento, prepara una sopa de tallarines para sus dos mellizos de 4 y la más pequeña y caprichosa, Ringzinpalmo, de 2 añitos que se han subido al bordillo del lavadero situado en una esquina de la cocina-comedor-salón, para lavarse las manos aprovechando, literalmente, hasta la última gota de agua.


Los diez años de duro entrenamiento en la armada se reflejan en el robusto, fibroso aunque comprimido cuerpo de Lobzang. Entre sus dientes superpuestos chapucea el inglés aprendido en sus continuos viajes de combate por la India. Huérfano de padre desde crío y de madre al cumplir los 20, ambos atacados por enfermedades curables pero sin ningún médico en la aldea que las pudiera tratar, ingresó en la armada tras la negativa de su hermano mayor, Tashi, de compartir las tierras que por ser primogénito le pertenecían. Soltero y sin un céntimo que gastar, sin tierras ni recursos, optó por ser acogido entre las filas de guerreros que se juegan la vida a diario en las incansables guerras que desde 1985 bombardean el frente de Cachemira, frontera con Pakistán, país que en 1948 formaba parte de India.

Un buen día, sentado junto a sus compatriotas con los que se había aficionado a beber y a jugar a las cartas, recibe una llamada. Es su hermana menor, casada con un funcionario al que dio dos hijos junto los que forma una de esas familias que permanecen días enteros removiendo piedras, arena y bloques de cemento sobre el asfalto, tarea necesaria por los habituales desprendimientos, baches o roturas interminables que recubren la práctica totalidad de las carreteras indias.

-Hermano, pide permiso para volver a la aldea lo antes posible. Vas a casarte con Dolma. Tres meses después, en el verano de 2002, Dolma y Lobzang, enlazaban sus corazones desconocidos para toda la vida.

Gracias a la pequeña posesión de tierra que la mujer había heredado fueron llenando poco a poco una hucha de ilusión. Pero excluyendo los ochenta días de permiso que Lobzang fracciona para visitar a los suyos, Dolma es el único elemento de la familia que trabaja desde la salida hasta la caída del sol en la pequeña plantación de trigo y otras legumbres de su posesión, siempre acompañada de sus tres trastos que al cumplir los seis o siete años comenzarán a labrar la tierra junto a su madre. No van a la escuela más que uno o dos días por semana y no siempre tienen la suerte de contar con la presencia del maestro que suele frecuentar el aula aún menos. Ninguna queja es recibida por los padres, más preocupados por mantener viva la tierra que les llena el plato de comida cada día que por la enseñanza de manos útiles y necesarias. Así ninguna educación es posible!

Sentados en el pequeño porche del hogar cubierto por un mar de estrellas alucinante, saboreando un wishky a palo seco, que me he visto obligada a mezclar con agua y aun así bebo a duras penas por su horrible sabor a madera y su fuerte contenido en alcohol, Lobzang se sincera:

-Creo que dedicaré otros cinco años a mi país combatiendo en los frentes de guerra. Aunque a veces el miedo te envuelve, se vive muy bien, sabes? Paso muy buenos ratos con mis compañeros -explica mientras bebe y prepara una mezcla de tabaco de mascar con un líquido que lo mantiene jugoso entre los dientes. Adoro a mis tres pequeños pero India me necesita. Desde la puerta percibo nerviosismo e incomodidad en el rostro de Dolma que recoge los artilugios de cocina con la cabeza gacha. No parece compartir la idea de que su marido decida voluntariamente continuar alejado de su familia.

A la mañana siguiente, como todos los días, las vecinas de esta diminuta aldea se saludan en su camino hacia las plantaciones de tierra cargando enormes triángulos de paja sobre la espalda con el almuerzo y varias hoces, sus armas de trabajo indispensables. Haciendo equilibrio sobre los canales de riego que alimentan las distintas parcelas a la vez que sirven de camino hacia ellas. 

Una garrafa de agua, un termo de té caliente, algunas tortas de chapati, dal, una pasta dulce amarillenta muy energética y algunos frutos secos. Cubiertas por la sombra de un matorral, Dolma y su hermana, exhaustas de trabajar la tierra preparan bocados iguales para las cinco bocas de colibrí que aún corretean entre montones de paja, respirando el aire puro de los Himalayas, que destellan una luz anaranjada entre el azul celeste del cielo. Un paisaje de ensueño que se refleja en los ojos cristalinos brillantes de felicidad de los niños. Un doble plato será servido a Lobzang por ser el elemento más fuerte y con mayor rendimiento.

La aldea duerme hasta las seis de la tarde cuando las familias vuelven a sus casas y recogen de vuelta a sus rebaños. Un día cualquiera en un remoto lugar de la India donde abundan los más pequeños, fruto de casamientos no siempre muy agraciados, en vistas a una perpetuación en el trabajo de la tierra.

viernes, 1 de octubre de 2010

INDIA AGRICOLA, FASCINANTE, AUTENTICA

Según un artículo publicado en la revista GEO, "Spiti es uno de los pocos lugares en el mundo donde animales y humanos comparten un paisaje". Afortunadamente leí este artículo después de realizar senderismo por este valle donde por lo visto leopardos de nieve en peligro de extinción campan a sus anchas...

Independientemente de ello, la combinación de montaña, desierto, vegetación, río, nieve, gentes y aldeas del valle de Spiti regalan estampas que quedarán grabadas en mi mente por mucho tiempo. Un lugar recientemente abierto a los turistas que alberga imágenes mágicas de la inmensidad del Himalaya y te envuelve en una cultura tradicional budista pura, sin rituales ni parafernalias que en algunos lugares realizan para satisfacer a los turistas.

 El viaje comienza a los pies de un buda dorado gigante dispuesto en lo alto de una colina en Langza. Con un mapa carente de detalles, entre búfalos, vacas, cabras y ovejas, empezamos a andar con el propósito de llegar a Komic, la primera aldea con el monasterio más alto de toda Asia, a unos 4600 m de altura, y uno de los lugares habitados más altos del mundo.

Andar, andar y andar a veces hasta diez horas diarias por tierras perdidas, sin un solo turista mas que nosotros, en busca de algún poste de electricidad que advierta señales de vida civilizada no resulta demasiado fácil. Sin guías, ni referencias, después de estos 5 días de ruta, pienso que algún ángel nos guiaba desde ahí arriba compadeciendose de un grupo de siete aventureros inconscientes que se las vieron y se las tuvieron escalando sobre montones de rocas, cuestas que derrotaban nada mas verlas, caminos al borde del abismo, descensos que te veías obligado a bajar con el trasero a modo tobogán, puentes inseguros, sencillos troncos de árbol para cruzar valles o pasos sobre la caída de cascadas de decenas de metros de altura... Sumando a ello los problemas respiratorios y jaquecas que sufrieron algunos debido a la altitud, llegando a un máximo de 4800m sobre el nivel del mar.

Los momentos de mayor tensión aparecen cuando se acerca la noche, la oscuridad total, y aún no hemos dado con nuestro destino. Imaginé varias veces un sueñito entre las montañas con leopardos de nieve, todo tipo de insectos y arañas y un frío de mil demonios...mmmmmm....apetecible! Que pena no haber podido disfrutar de esa experiencia única...Que pena! :-P  Siempre encontramos un final feliz, como en las películas de Disney.

Vida, vida! Todos saltamos de alegría cuando descubrimos casas en plena montaña siempre pintadas de blanco con montones de paja sobre el tejado y dos o tres pequeñas ventanas en la fachada. Recargamos energía olvidando el dolor de los músculos que parecen estallarnos bajo la piel y corremos hasta llegar a alguno de esos hogares particulares. Nos reciben amables sonrisas, con rasgos más nepalíes que indios, tez más clara, ojos más rasgados, algo más tímidos y reservados, pero manifestando esa gentileza, amabilidad y sencillez indias. Parecen gnomos en casitas de muñecas!

Con una mezcla de boñiga y leña utilizada como combustible la mujer prepara chai en un fogón que a su vez calienta el saloncito donde nos reunimos sentados sobre alfombras viejas, desgastadas, acurrucados en mantas de algodon, frente a un banco de madera como mesa. Algunas galletitas y una especie de judías verdes sin cocer nos sirven de tentempié. Más tarde momos, típica comida tibetana en forma de medias lunas o bolitas de pan cocido con verduras en su interior que, por cierto, he aprendido a cocinar! Los desayunos suelen ser dos chapati untados en una deliciosa mantequilla de jak con un característico sabor a... caducado... para empezar el día con energía, si señor!

Frente a nosotros una estantería preciosa con cacerolas y todo tipo de artilugios perfectamente ordenados que esconde una puerta secreta !Como en las aventuras de Scooby Doo! Allí guardan las reservas de arroz, verduras y legumbres que cada día trabajan en las plantaciones dispuestas en cuadriculas perfectas alrededor del pueblo. Al llegar a casa, tras una larga jornada de trabajo, encienden el pequeño televisor y siempre la misma telenovela india que siguen "a cachos" debido a los continuos cortes de luz, donde abundan los primeros planos y las imágenes a cámara lenta que hacen de un parpadeo una verdadera siesta... Están enganchadisimas!

El baño es un simple agujero en un suelo de barro y paja, parecido al de un establo, repleto de moscas. Llega el momento de la ducha, o no ducha en ocasiones. Una fina cortina separa el cuadrado de cemento, que actúa como lavabo, del pasillo de la vivienda. Con la ayuda de un cazo y un barreño con agua hirviendo salimos relucientes. Ese mismo agua es la que utilizamos para rellenar nuestras botellas, elemento necesario para continuar la marcha.


En estas aldeas sin tiendas, colegios ni hospitales, sin agua corriente ni electricidad (solo en el momento telenovela), amanece con el sonido de las cabras, burros y ovejas que saludan desde la ventana de nuestra pequeña cueva. Los aldeanos ya han salido a pastar y agarran entre varios a los jaks, animales robustos, peludos, difíciles de domar.  Las mujeres cargan kilos de paja y leña sobre sus espaldas y los niños corretean de arriba a abajo con un palo en sus manos aprendiendo a domar a las vacas a base de latigazos.

viernes, 24 de septiembre de 2010

PESADILLA MORTAL EN LA LETRINA INDIA

Estas últimas semanas el ritmo de viaje se ha relajado demasiado. Largas horas en ibicencos chiringuitos de madera, yoga, meditación, música de Bob Marley por todas partes, rastas, porros, alcohol, spaghetti, pizzas y rock & roll. Cansada de "hippismos, yoguismos y juerguismos" anti-indios me uno a un grupo de israelíes para lanzarnos a una nueva aventura.
Atamos bien las maletas en la baca del coche y salimos rumbo a Chandra Lake, donde acamparemos en plena montaña, rodeados de naturaleza. No han pasado ni 30 minutos de viaje y en cuestión de segundos bocanadas de humo procedentes del volante crean una niebla asfixiante que nos deja sin aliento, vamos a salir ardiendo! Que no cunda el pánico, un par de movimientos en una barra de metal que atraviesa el Jeep y en marcha de nuevo respirando como podemos con las ventanas bajadas.
Pero no por mucho tiempo...
Con cánticos indios de música ambiente recorremos otra hora más montana arriba y... ploff! Bloqueados de nuevo, no en la carretera sino en charcos de barro que pretenden ser considerados "camino".... ¡Esto es un estanque! Decenas de camiones y coches han quedado estancadas. Dos horitas de espera que no se hacen demasiado pesadas por las maravillosas vistas del lugar. Y en marcha! Adam delante, Shaul y Nir en el maletero, y las tres chicas, Anat, Ani....Anika? Anika? Anika ya no es Anica! Parece haber buceado en un mar de polvos de talco! "STOP, STOP!!" Le grita al conductor. Palabra que repite unas 17 veces durante las siguientes cinco horas de viaje... Buen momento para ser atacada por el virus "diarreaatomica", tan habitual en los viajeros que visitan India.
Pero creo que para ella esto es algo más que una simple diarrea.... El caso es que este incidente le ha hecho recordar como murieron sus dos abuelos, ambos indios. El calor abrasador en la época pre monzónica hace que, sobre todo para las personas mayores, un apretón se convierta en una verdadera pesadilla mortal. Disponerse en cuclillas sobre ese agujero en el suelo denominado letrina, apuntar y mantener la compostura durante el tiempo de evacuación con goterones de sudor y esos dolores que con los anos nos atacan a todos, convierte esta faena en un verdadero deporte de riesgo que de hecho ha acabado con la vida de miles de indios. Una muerte auténticamente india. El caso es que tras unas cuantas paradas mas para cosas tan habituales como recoger la mochila que se ha desprendido del techo o comprar una botella de agua para preparar una mágica mezcla con azúcar, agua y sal para nuestra pobre enferma o para dejar pasar a un rebano de ovejas y cabras, llegamos al campamento.
Dormimos escarchados de frio a 4300m de altura y al amanecer nos dirigimos al famoso lago Chandra cuyo color y belleza logro hipnotizarnos por unos minutos. Por la tarde llegamos a Kaza, punto base para realizar distintas rutas de senderismo. ¡En activo!

domingo, 22 de agosto de 2010

SOBREVOLANDO MANALI

Que dia! Que dia! Los rayos del sol atraviesan la ventana de nuestra pequeña habitación. Salgo al balconcito, alcanzo una fruta de uno de los cientos de manzanos que rodean la humilde granja donde nos hospedamos en la vieja Manali y me desperezo hasta estirar los meñiques de los pies. Aunque el tiempo acompaña no va a resultar tan facil llegar hasta la montaña desde donde volaremos con la ayuda de una tela en forma de media luna. No olvidemos que esto es India, la impredecible y escalofriante India!

Suena el telefono. Son Lasse y Tue, dos jovenes daneses locos que conocimos ayer en la cena. Amigos desde la infancia recorren el norte de India durante siete semanas, pero no lo hacen de un modo particular. Buscan deportes de riesgo, emociones fuertes y diversion. Antes de partir escribieron una lista de normas a cumplir durante su viaje,  de las cuales algunas pudimos compartir... Normas como activar el disparador de la camara, gritar "encuentra al mochilero!!!" en cualquier momento y correr a esconderse dejando visible una sola parte del "wally" que despues habra que buscar en la foto, o pedir siempre cervezas a pares... Que buenos ratos pasamos juntos!

Cogemos un rickshaw a primera hora de la manana con un croissant de la famosa y omnipresente German Bakery aun en la boca. Un dulce bocado que nuestro estomago quema en unos minutos cuando nos vemos obligados a bajar del vehiculo y empujar cuesta arriba el pequeno escarabajo que se ha declarado en huelga con la empinada monatana y ha decidido no trabajar mas por hoy. Asi, conseguimos llegar a la agencia Rock Adventure en Vashisht, a 15 minutos de la vieja Manali (45 minutos si te ves envuelto en esta situacion).

La agencia nos proporciona un taxi para subir a la montana desde donde abriremos las alas para volar en parapente! Emocionados, pedimos al conductor que suba la musica india y comenzamos a hacer literalmente el payaso. De repente... Prrrrrrrrrum! El coche se para en seco. Cientos de rocas se han desprendido de la montana obstruyendo la carretera y una fila interminable de coches nos impide seguir. La unica via alternativa es cruzar el puente que hemos dejado abajo y tomar otro camino.... pero ese puente tambien esta averiado! Un cuarto de la madera que lo cubria ha caido al caudaloso rio y solo estrechas vigas de metal quedan para sustentar ambas partes. De payasos pasamos a convertirnos en autenticos equilibristas de circo y con el corazon en la garganta logramos pasar el tramo. Entonces paramos otro taxi que por fin alcanza nuestro destino.

Anat ya ha tenido suficientes emociones fuertes por hoy y prefiere quedarse abajo. Lasse, Tue y yo subimos 40 minutos a pie colina arriba donde preparan, en medio del bosque, las amplias telas del parapente y desenredan los cientos de cuerdas que sustentan la sillita o especie de "bolsa-saco" sobre la que sobrevolaremos Manali. Orgullosa de no sentir ni un solo escalofrio en el cuerpo, decididos, corremos colina abajo y.... zas! En el aire! Esto es como ir en la sillita de la reina! Que comodidad, que sensacion, que seguridad... vuelo! Los ojos abiertos como platos y sonriendo hasta notar mi boca mas alla de los limites de mi rostro trato de contener la babilla que amenaza con caer ante tal panorama. Que diferente ver las cosas desde arriba! El unico inconveniente fue aterrizar sobre montones de excrementos de animales a mi alrededor... 

Por si no habia sido suficiente, me animo a tirarme colina abajo dentro de una gigantesca pelota de plastico que ademas de revolverme las tripas aturdio mis oidos por el rebote que provocaban en las paredes circulares mis carcajadas insostenidas durante la bajada. Que dia! Que dia!

miércoles, 18 de agosto de 2010

ADELGAZA TRES KILOS EN UNAS HORAS

Basta de maquinas caras, abandona esa complicada dieta que te hace estar de mal humor. Yo tengo la solucion!

Sin reservas anticipadas, cargamos la mochila y salimos de Rishikesh a pie en busca de un autobus a Manali. Tras un duro enfrentamiento logro convencer a Anat, la israelita con la que engancho el viaje, para evitar taxis, jeeps o lujosos buses para turistas y viajar de la manera mas economica posible junto a los locales, sin diferencias. Corriendo el riesgo de que deje de hablarme de por vida nos dirigimos a la estacion de autobuses de Dehra Dun.

Siento arder los ojos de Anat al ver las condiciones de las largas latas con motor que pretenden desplazarnos en un viaje de mas de 17 horas. Sus ruedas bucean en enormes charcos de agua debido a una inundacion en la estacion. Una primera cara de agobio que se relaja cuando conseguimos encajar en nuestros dos asientos asignados por 460 rupias (3 veces menos que cualquier otra alternativa), que compartimos junto a un joven sij que nos da conversacion.

Antes de entrar en detalles del viaje hay que advertir un aspecto positivo. El bus local es comodo porque siempre encuentras alguno que viaje al destino que buscas, y como se paga una vez estas dentro de el nunca tienes que esperar colas en las que te ves obligado a enfrentarte a codazos con los indios. Este es otro aspecto que volveria a calificar como cultural de la India: se cuelan tanto discreta como descaradamente! Es increible la naturalidad con la que te sonrien a la vez que lentamente se van haciendo un sitio frente a ti. Hay que estar siempre alerta!
El autobus no tarda en llenarse de gente. A medida que pasan las horas la placa de hierro que tenemos por asiento parece ir desgastando nuestros huesos traseros cuando no decide hacer tortilla con ellos con los continuos botes que llegan a levantarnos varios centimetros. El claxon y el vaiven del autobus te obliga a estar en tension durante el largo viaje. Pronto, goterones recorren tu frente y no parece buena idea aliviarlos sacando la cabeza por la ventana que amenaza con soltarse de las dos mini piezas que la sustentan.

En ocasiones, el viaje se ameniza cuando el bus cuenta con un pequeno televisor que siempre ofrecera la misma programacion: videoclips indios donde un hombre y una mujer, con sus respectivos equipos femenino y masculino, alternan coreografias al estilo robocop con movimientos extremadamente forzados, haciendo una especie de competicion. Advierto primeros sintomas de adelgazamiento derivados de carcajadas insostenibles ante el espectaculo televisivo.

Las paradas son un misterio. Hay conductores que deciden tomar un chai cada hora en lugares donde solo puedes comprar patatas rancias o pedir un te en un puesto rodeado de cientos de moscas. Otros, deciden hacer temblar tu vejiga y sonar tus tripas y no parar durante mas de seis horas. Al menos, esta vez, el conductor no se ha quedado con la palanca de cambios en la mano ni ningun grupo de adolescentes nos ha tirado por la ventana saltamontes del tamano de una zapatilla como me ocurrio hace dos anos.

Este trayecto en el "dietbus" se hace aun mas duro si sumamos los continuos robos de chapati sufridos durante estos dias en las terrazas de algunos restaurantes de Rishikesh donde las garras de los monos aparecian de pronto en tu plato. Monos, monos y mas monos que acaban convirtiendose en garrapatas que deseas mantener alejadas, y mas sabiendo que son los perfectos companeros para contraer la rabia. Y mira que es mi animal preferido! 

El viaje continua. Unos suben, otros bajan. Pronto tengo a un nuevo companero de asiento que se empena en hincarme el codo en las rodillas que hace tiempo han perdido sensibilidad por la pelea que se traen con el asiento delantero que no dista de mi mas de dos palmos. El conductor debe pensar que cuenta con uno de esos nuevos todoterrenos con amortiguadores recien cambiados, porque no perdona ni un solo bache de la carretera, se los come todos!

No podemos olvidar una de las peculiaridades de estos viajes por carretera: "Camiones TATA" son, sin duda, los que mas abundan. Tuneados a su manera, algunos con luces de cruce de colores, collares de flores colgados en el parachoques, mensajes escritos a la prima, a la abuela o a la vecina y creativas pinceladas de pintura que les hace unicos!

Tampoco puedo dejar de mencionar la "Ley del mas grande" que impera en el asfalto. El camion o autobus cuanto mas grande mas apetecible les parecera la idea de circular por el carril contrario aunque por ello obliguen a los coches que vienen de frente a salirse de la carretera. Las curvas que coge y los adelantamientos medidos al centimetro son tan bruscos que he estado apunto de caer al suelo no una, sino varias veces. Todo vibra y por su sonido a lata este autobus amenaza con descuajaringarse en cualquier momento. Ahora bien, una figurita o pegatina de Ganesh, dios de la suerte, nunca falta! A veces tanta confianza en los dioses asusta...
Se acerca la noche. Acurrucada y perfectamente encajada en mi asiento como una bolita, con mi mochila sobre los pies, trato de dormir. Pero mi simpatico companero me adelanta. Su cabeza cae drasticamente sobre mi hombro y sus dulces ronquidos ametrallan mis oidos.

Ya no siento ni sueno, ni hambre, ni dolor. Solo espero llegar viva y que Anat no me abandone... El caso es que al final, sean 4 horas mas tarde de lo previsto y tengas el culo de plano como lo tengas, llegas a tu destino... 

jueves, 12 de agosto de 2010

UNA NUEVA INDIA...INUNDADA

Dharamsala esta compuesto por tres mini-pueblecitos montanosos: McLeod Ganj, Bagsu y Daramkot. Pasear de uno a otro y respirar al fin, entre pinares y rocas, un aire mas limpio, menos contaminado, parece la bienvenida a una nueva India.
A parte de ese encuenro con la naturaleza, flora y fauna, Dharamsala es un lugar totalmente preparado para la afluencia turistica y, concretamente, para los israelitas! Terminan sus 3 anos de armada, dos anos en el caso de las mujeres, y es para ellos algo asi como una obligacion salir del pais durante algunos meses, casi siempre hacia los mismos destinos: norte de India o Sudamerica. A partir de ahora viajo tambien con israelitas.

Despues de sufrir un ataque de risa provocado por un "yoggy" que pretendia relajarnos tras una dura clase de yoga describiendo un lugar tranquilo, magico, con su peculiar forma de manipular la voz haciendola variar de tonos agudos a graves a cada segundo (y prometo que fue una reaccion insostenible, no cruel), bajamos hacia McLeod Ganj para cenar en un japones. Debo hacer hincapie en que se trataba de un restaurante exclusivamente japones porque por esta zona comienzan a abundar carteles que anuncian: "Somos especialistas en comida india, mexicana, china, japonesa, continental, israeli, tibetana, italiana...(y puntos suspensivos!!!)" Aclarese: solo especialidades! Sera posible? Estos indios... que apanaos son!

De pronto una llamada. Mi madre:

-"Pero donde estas?! Es que no sabes lo que esta pasando por alli? Esta peligrosisimo, lloviendo en todas partes! Todas las noticias hablando de desgracias y muertes en toda la India...

-Tranquila mama, estoy bien. Aqui no esta lloviendo.

-No me digas que estas bien y que no esta lloviendo porque India se esta hundiendo!!Vuelve a Espana, por Dios. 

El torrente de agua que inunda Leh, a 400km de Dharamsala, hace saltar todas las alarmas. El dia siguiente a la llamada una cascada de agua nos da los buenos dias. En seguida movemos hilos para conseguir asiento en el unico autobus que se desplaza hacia Rishikesh esa misma tarde. Un destino mas alejado del suceso para evitar "taquicardias maternales"...

martes, 10 de agosto de 2010

NECESITO UNA SOLA PALABRA TUYA...

Cierra los ojos y piensa en la primera imagen, la primera palabra, que llega a tu mente al escuchar la palabra India.

STOP

PIENSA ANTES DE SEGUIR LEYENDO A PODRÁS CAER EN EL EFECTO "SUBIDA AL CARRO DEL VENCEDOR!!! :D

YA LA TIENES? ESCRIBE UN COMENTARIO CON UNA ÚNICA O POCAS PALABRAS.

VEAMOS LA DIVERSIDAD DE OPINIONES...

La India es un mundo de contrastes: exótica pero caótica; tan espiritual y tradicional como vanguardista; tan mágica como realista; tecnológicamente rica pero con técnicas agrícolas ancestrales; con palacios exuberantes pero montones de basura por las calles; viva de colores, sonrisas y sabores pero pobre de recursos, olores y modales.

Norte, sur, este y oeste. Qué diferencia de gentes, culturas, lenguas y religiones! Y, sin embargo, qué país tan unido, qué sonrisas tan envolventes, qué serviciales y amables! Aunque algo hay de lo que no cabe duda: cuanto más turística más timadora, cuanto menos transitada más acogedora. Con perdón de la expresión: Alla donde vamos.....la cagamos!

Gracias por tu aportación!!!

domingo, 8 de agosto de 2010

PELEA DE GALLOS

Pasen y vean! Pasen y vean! La frontera de India con Pakistan, a unos 30 minutos de viaje en camioneta desde Amritsar, es un verdadero espectaculo de circo. Palomitas, snacks picantes y un refresco para disfrutar de unas dos horas de cambio de guardia en el que militares indios y pakistanies abren el porton fronterizo para darse la mano en simbolo de paz.

Cientos de espectadores sentados en las gradas de ambos bandos, India y Pakistan, gritan y alzan las manos guiados por un animador que les provoca. Pequenos y grandes bajan para bailar al son de la musica y correr de un lado a otro agitando la bandera del pais.



Pronto comienza la "pelea de gallos". Los miliares bien uniformados con sus trajes beige ajustados a la cintura, sus escopetas cargadas al hombro y una especie de abanico fijado en lo alto de sus cabezas, se preparan para el momento crucial. Brazos pegados al cuerpo, piernas herguidas y barbilla hacia delante, toman aire y lo sueltan frente a un microfono en una especie de: "nioeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeooeoe...." Se requiere concentracion ya que el primer bando en callar pierde, lo que significa que el militar del otro lado se adelantara en su marcha hacia la puerta. (Haran algun curso de preparacion para alargar el tiempo de exhalacion?) Lo nunca visto! El mismo procedimiento se repite unas 6 o 7 veces hasta que todos los militares llegan al punto fronterizo. Dos de ellos se dan la mano y cierran las puertas hasta el dia siguiente. Arrian banderas y se acabo el show. Una forma peculiar pero divertida de mantener una frontera entre dos paises con tantisima crispacion.

Despedimos Amritsar en un tren hacia Pathankot donde cogemos un autobus montana arriba para llegar a Dharamsala. Otro mundo nos espera! La India mas turistica.

miércoles, 4 de agosto de 2010

RODEADOS DE SIJS EN EL TEMPLO DORADO

Si un dia me encontrara sola en el mundo y solo tuviera la posibilidad de entablar conversacion con un hombre barbudo, de mirada oscura y penetrante, amenazante, nariz tocha, sonrisa perdida en algun lugar alejado de la tierra, con un sable atado a la cintura, grandes manos peludas y voz tan grave que sus palabras parecieran clavarme cuchillos afilados a conciencia en el pecho... Hablaria con el! Las primeras impresiones solo son falsas elucubraciones nuestras. Cada persona guarda en su interior un mundo de sensaciones, intereses, odios pero tambien pasiones, deseos de comunicar lo que les llena de vida. Entonces la mirada cambia.

Aquel hombre que me acechaba desde el extremo izquierdo de mi litera es un amante de su religion, de su cultura y de su pais, India. Antes de iniciar una profunda conversacion sobre sus creencias nos saca de dudas sobre el trapicheo juvenil de nuestro compartimento. En el trayecto en tren Delhi-Amritsar, decenas de compradores viajan con sus maletas repletas de billetes para comprar bufalas en este destino, famosas por ser mas ricas en leche que en otros lugares.




Prahsid, viaja a Amritsar, su ciudad natal, para visitar el Templo Dorado, el lugar donde se encuentra el libro sagrado del sijismo, Siri Guru Granth Sahib, que alberga todas las respuestas. Si un sij duda sobre algo abrira el libro mientras reza y en la pagina izquierda aprecera una especie de solucion a sus preocupaciones.
El sijismo es una rama del hinduismo que nace en el siglo V de la mano de Guru Nanak Dev. Surge como consecuencia de un enfrentamiento entre islamistas e hinduistas. A diferencia de la religion predominante de la India, el sijismo cuenta con un solo dios, un Guru, y sus fieles deben llevar siempre encima las 5 K:
-Kesh: cabello y barba sin cortar recogido en un mono sobre la frente. (Los mas peludos utilizaran una redecilla para no barrer el suelo con la barba).
-Kangha: un peine de madera (para estar siempre repeinaditos).
-Kara: una pulsera de metal, como simbolo de bondad, verdad, libertad y union de la comunidad sij).
-Katchera: ropa interior de algodon para conservar la pureza. (Anado aqui un apunte curioso: los sij no pueden estar nunca completamente desnudos, por lo que tendran que quitarse el calzoncillo por una pierna a la vez que introducen la prenda limpìa por la extremidad restante... Que jaleo! Y ale! Libertad para imaginar otras practicas!)
Y, por ultimo, y solo para los Khalsa, los verdaderos sijs:
-Kirpan: un sable atado a la cintura para defender la verdad. (A ver quien es el listo que se mete con ellos...)

Y alli estabamos David y yo, sentados en la orilla del estanque, donde en paz descansen mis gafas que bucearon hasta lo mas hondo, con nuestros respectivos panuelos en la cabeza ya que no esta permitido dejar visible el cabello, y descalzos, como simbolo de respeto en todos los templos hinduistas, divisando este espectacular templo de oro, despues de almorzar en una gran sala dentro del mismo recinto donde repartian arroz, chapati y dhal de forma gratuita, como ocurre en todos los templos sijs. Que maravilla!

domingo, 1 de agosto de 2010

PRISIONEROS EN EL TREN

Pushkar es uno de los destinos de India donde los turistas suelen acudir para aliviar el mono "compritis" occidental, recorrer tiendas de ropa, joyerias, artilugios de madera y todo tipo de regalos indios para llevar de vuelta a casa. Pero tambien es un lugar donde enamorarse de un bello amanecer sentado en los ghats, escaleras sagradas en la orilla, que rodean el lago situado en el centro de este pequeño pueblo de forma circular.

A pocas horas en tren se encuentra Udaipur, uno de los destinos mas romanticos de la India, con palacios sobre el lago, bailes tradicionales y cientos de saris coloridos que cada dia desfilan por las escaleras de un gran templo hinduista. Segunda visita a este magico lugar donde pasamos varias horas en el atico de un restaurante jugando al "Caramball", una mezcla entre el billar y las canicas. Risas, risas y mas risas. Contamos hasta con un comentarista holandes que habla un "spanenglish" espectacular!

Como ciudad de paso, despedimos la caotica Delhi desde un tren direccion Amritsar, primera parada hacia el Himalaya. David dice que esas esposas y soga le impiden correr, pero yo solo visualizo el rifle del policia regordete sentado en la litera baja de enfrente y la cara de angelito con la que duerme el delincuente tumbado en la litera superior tramando su fuga esta noche . Una pulserita de hierro y una aparentemente ligera cuerda es lo unico que mantiene "inmovil" al chico, que no tendra mas de 25 anos. Aunque esos objetos pesaran mas de 10 kg, en una carrera dejaria bien atras los 30 kg de barriga del policia. No le puedo quitar ojo pero tampoco quiero que me pille mirando! Hemos ido a parar al compartimento mas trapichero del tren. Porque no solo compartimos espacio con un criminal, sino que otros dos jovencitos portan dos maletas cargadas de fajos de billetes que hasta mas tarde no sabremos su procedencia.
El policia no duda en levantarse y dejarnos a cargo de su rifle mientras lava un coco que toma como tentempie para la guardia. Como ya comente en publicaciones anteriores parece ser un insulto para los indios tener comida y no compartirla. Todos comemos coco y el policia se da la libertad de fumarse un cigarrillo desde su asiento, cuando esta practica esta estrictamente prohibida, y reir en un tono malicioso con sus companeros. Esto parece el estreno en vivo de una pelicula de polis corruptos!
Creo que esta noche no toca dormir... Tengo al delincuente frente a mi y los ojos de un sij con cara de pocos amigos se me clavan cada vez que me asomo por la izquierda. No deja de mirarme! Sin darme ni cuenta caigo dormida. Al despertar ya no hay policias ni delincuente. Solo el hombre sij que al final resulta ser muy agradable. Interesada en su religion entablamos una conversacion sobre el sijismo. Curiosidades que debo incluir en el proximo capitulo!

martes, 27 de julio de 2010

RELIGIONES INTOLERANTES

Despues de pasar una primera etapa de su vida rodeado de lujo y placeres, a sus 29 anos de edad, casado y con un hijo, toma conciencia del gran vacio que alberga su vida en palacio. Comienza a reflexionar sobre la realidad del sufrimiento, la insatisfaccion, la pena, el desconocimiento de la realidad. Decidido a encontrar un camino hacia la verdad abandona su vida palaciega y todos sus bienes materiales. Comienza una nueva vida rodeada de la pobreza mas absoluta en busca de la paz espiritual. Pero ni un extremo ni otro le convencen. Adopta entonces un camino intermedio entre una vida de placer y de total esfuerzo.

Al nacer, hacia el siglo V a. C., cerca de la actual frontera entre India y Nepal, algunos sabios ya lo advertian: Siddhartha Gautama presentaba los signos de que llegaria a ser un gran hombre. A sus 35 anos, a traves del yoga y la meditacion, alcanza el nivel mas elevado de iluminacion en Bodh Gaya, en el estado del Bihar al noreste de India. Desde entonces llamado Buda, "iluminado", se dedico a la ensenanza. Hoy en dia, el numero de miembros de la religion budista que hay en el mundo oscila entre los 150 y los 300 millones.

Hacemos parada en Aurangabad y cogemos un autobus hacia las Cuevas de Ajanta, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Se trata de un conjunto de 29 cavernas budistas dispuestas en una enorme montaña rocosa en forma de herradura. En todas y cada una de ellas aparece la estatua de Buda en su particular postura de meditacion. Pinturas del siglo II a. C. que, aunque apagadas, aun conservan su belleza y toque espiritual.

Un apunte actual que dar a este tipo de religion basada en buenas intenciones, pensamientos y acciones a la espera de una recompensa en una nueva reencarnacion, una religion que no contempla violencia alguna y que guia a sus fieles hacia una vida de sufrimiento atendiendo a las Cuatro Nobles Verdades, es una filosofia de vida que no puede luchar contra la continua represion China que desde el ano 1950 amenaza toda la zona del Tibet. Actualmente, la poblacion tibetana, 99% budista, es una minoria en su propio pais y conviven en una politica de persecucion, encarcelamiento, tortura y hambruna que ha establecido el gobierno chino.

A pesar de los intereses politico-economicos que tambien esconde este conflicto, muchos otros lugares del mundo cuentan vidas perdidas a diario por la falta de comunicacion entre unas creencias y otras. El principal problema de las religiones parece ser la absoluta conviccion de unicidad y exclusividad. La principal carencia de la que suelen presumir es la TOLERANCIA.

domingo, 25 de julio de 2010

SACRIFICIO DE CABRAS, INCIENSO Y ARDOR EN LA GARGANTA

La primera impresion al llegar a Hyderabad no resulta atractiva del todo. Las grandes ciudades de la India son un cumulo de contaminacion, desorden y desencanto en todos los sentidos. Como ciudad de paso, solo contamos con unas horas antes de coger el tren hacia Aurangabad.

Despedimos a Samuel entre cascadas de monzon en Hampi. Hoy el sol reluce. Con esfuerzo y empeno conseguimos subirnos al autobus correcto para llegar al Fuerte de Golconda, uno de los unicos encantos de esta estresante ciudad, potencia industrial india del software.

Un enorme porton nos adentra en la fortaleza que siglos atras fue habitada por sultanes, mongoles, reyes y emperadores. Pero no solo nos esperan las ruinas escalofriantes del enorme fuerte, sino un autentico festin que celebran cientos de hindues tan solo cinco domingos al año. Que regalo haber podido presenciar uno de ellos!

Cobijados bajo las distintas cupulas y envueltos en una humareda festiva, las familias, vestidas en sus mejores trapos, dibujan vasijas con polvos coloreados, rien, cantan, tocan instrumentos y degustan la carne de las cabras recien sacrificadas con un corte en seco de cabeza, despues de ser despellejadas y cocinadas a fuego lento. En lo alto del fuerte se aglomeran los mas devotos que, a empujones, tratan de rozar los pies de las estatuas de sus dioses expuestos en pequeños templetes excedidamente adornados.

David advierte la hora. Salimos pitando hacia la estacion de tren donde nos espera una nueva experiencia humana. Esta vez compartimos asientos con una numerosa familia de hindues que vienen con el taper preparado. Parecen no entender el concepto de que haya alguien a su alrededor que no comparta el almuerzo con ellos.

Tras un intercambio de sonrisas, en seguida, la abuela de la familia pone sobre mis rodillas papel de periodico y acerca a mis manos un trozo de carton con dos grandes tortas de pan y un buen cazo de arroz con cacahuetes empapado en una queridisima salsa que resulta rabiosamente picante. Aunque pachuchillo del estomago, problema habitual entre los turistas (aunque he de reconocer que el mio parece tener unas defensas maravillosas :-) ), David tampoco duda en aceptar este explosivo plato de comida. Las consecuencias en estos momentos de absoluta conexion humana parecen irrelevantes...

viernes, 23 de julio de 2010

EQUILIBRIOS IMPOSIBLES

Entrar en Vijayanagar, a unos 5 km del turistico pueblecito de Hampi, es como recrear uno de esos cuentos que de pequena me adentraban en paisajes magicos, cielos celestes, nubes esponjosas que recorria saltando una tras otra y enormes castillos empedrados con balcones desde los que era posible rozar las estrellas.


Rompiendo con lo antiguo, atravesamos con una scooter la calzada arenosa, silenciosa, entre colores verdes y anaranjados, para divisar las ruinas de decenas de templos y rompernos la cabeza tratando de remontarnos al estilo de vida, la cultura y las costumbres de nuestros companeros cientos de anos atras. Siglos de erosion han creado en este lugar formaciones de piedras con equilibrios imposibles.

Nos hospedamos en una cabana de barro con un tejado de paja que parece ahogarse con la lluvia. Frente a la puerta piedras gigantescas, un lago precioso, pajaros, naturaleza. Dentro de nuestra cueva, nidos de cucarachas, orugas, mosquitos, aranas y hormigas gigantes.

Cinco minutos de viaje en barca parte Hampi en dos mitades. Una parte es sagrada, absolutamente vegetariana, con templos hinduistas donde los locales acuden para venerar a los distintos dioses con bolsas de fruta, incienso y flores; la otra parte es hippy, relajada, carnivora y cervecera. En esta ultima visitamos el templo Hanuman, invadido por completo por graciosos monos que no desaprovechan un solo despiste para hurgar en tu mochila o lanzarse sobre cualquier alimento u objeto que portes. Mas de 30 maravillosos minutos de empinadas escaleras merecen la pena para disfrutar de unas vistas increibles y descansar sobre un tejado que, por supuesto, tuvimos que compartir con los monos.

miércoles, 21 de julio de 2010

UN INCOMODO SENTIMIENTO DE REINA OCCIDENTAL

"No cambiamos el mundo ayudando a personas que no nos lo han pedido" -asegura Adrian, un chistoso catalan que conoci en la Fundacion Vicente Ferrer en la arida zona de Anantapur. A pesar de un aspecto aparentemente serio, bajo su espeso bigote esconde una risa contagiosa dificil de controlar. Habla con desparpajo, desinteres, pero sus ideas resultan curiosamente interesantes. Basandose en la filosofia oriental explica que el unico resultado al que puede derivar una accion de caridad gratuita es a una ruptura en el ciclo natural de las cosas.
Imaginemos un lugar donde treinta mujeres caminan 5 km cada manana para llegar al rio y llenar grandes vasijas que portan sobre sus cabezas de vuelta a la aldea para cocinar, beber y lavar. Si un occidental aterriza en este lugar y construye un pozo para facilitar la faena, esas treinta mujeres permaneceran mucho mas tiempo junto a sus maridos y eso conllevara a una consecuente subida de la tasa de natalidad que a su vez producira un aumento en la escasez de recursos. Con estas palabras, Adrian, cruzado de brazos y arqueando sus pobladas cejas, parece haber llegado a la conclusion de que es mejor no meter el morro donde te plazca aun haciendolo con la mejor de las intenciones. Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto que iniciaron Anna y Vicente Ferrer hace mas de 40 anos ha salvado de la miseria y proporcionado educacion y recursos basicos a miles de personas.

La Fundacion Vicente Ferrer no busca accion directa, sino grandes resultados a largo plazo. Resulta absolutamente conmovedor visitar algunos de los mas de 2000 proyectos que la fundacion lleva adelante siempre con el fin ultimo de erradicar la pobreza: talleres artesanales donde los discapacitados elaboran autenticas maravillas con las que pueden asegurarse un salario mensual para subsistir, colegios para invidentes y sordos, asociaciones de mujeres, hospitales...
En el ano 2002, mi alocada y bellisima tia Maripi apadrino a Ganesh, un niño con deficiencia auditiva y verbal que ha cumplido ya los 11 anos. Llegue a la aldea acompanada de una traductora y en aquel pueblecito habitado por tan solo 85 familias me recibieron mas de 30 personas. Ganesh colgo sobre mi cuello dos gigantescos collares de flores elaborados con detalle y me sentaron en una silla centrada en el porche de su humilde casa. En el suelo, una enorme mandala coloreada y un gran "WELCOME" en letras mayusculas me daban la bienvenida. Y alli estaba yo, sentada con mis pies sobre el hermosisimo dibujo, dos grandes collares colgados, un coco caribeno que el padre habia puesto en mis manos, una bandeja de frutas y decenas de personas cuyo unico entretenimiento aquella manana era yo misma.
Con una sonrisa temblorosa, mis brazos y piernas tiesos como alambres pegados a mi cuerpo y una mirada vergonzosa notaba como mis hombros encogian y poco a poco aceleraban los latidos de mi corazon. Fuera de lugar, desorientada y sin aliento, invadia mi cabeza un incomodo sentimiento de reina occidental. No sabia ni que decir, ni que hacer y el tiempo parecia detenerse. Durante varios minutos permaneci inmovil sonriendo a toda aquella espectacion. Entonces, la traductora acerco a Ganesh. Sus ojos eran orbitas, destellos de luz que me empujaron a abrazar con fuerza su cuerpo de soldadito de plomo.

Me invitaron a entrar en su casa: cuatro paredes de hormigon iluminadas por la luz que dejaba pasar la puertecita de gnomo de entrada a aquella especie de cueva. Alli, sentados sobre alfombras dispuestas en el suelo Ganesh demostraba su habilidad imitando a personajes de peliculas de accion con gestos y sonidos energicos que resultaban divertidisimos, otras niñas recitaban poemas cantados y bailaban. Me ensenaron su pequena plantacion de cacahuete y visitamos los dos colegios de la aldea: uno para primaria y otro para secundaria, cada uno de ellos con dos aulas de menos de 20 metros cuadrados y no siempre con sillas y mesas. Lo que comenzo como una "lujosa" pesadilla acabo siendo un maravilloso intercambio de sonrisas.

lunes, 19 de julio de 2010

UN ALMUERZO AUTENTICAMENTE INDIO

Paseando por una de las calles principales de Pondicherry, Mission Street, sobre ese asfalto irregular presente en la practica totalidad de las calles indias, esquivando vacas, montones de hormigon, grandes hoyos, puestecillos que te sumergen en una humeda, grasienta y apetitosa humareda, encontramos una pequena fachada azul celeste cargada de letras de todos los colores.

Se trata de un pequeno restaurante donde parecen servir comida tipica y 100x100 vegetariana. Nos sentamos en la primera mesa mas cercana a la puerta. Frente a nosotros un plato metalico y dos pequenos cacitos del mismo material. No hay carta, no hay vasos ni cubiertos, solo la agradable presencia de dos camareros que pasean pasillo arriba y abajo con grandes cazuelas repletas de comida. Sin siquiera pedir nada, un gran cazo de "sugai", una pasta anaranjada y dulce, cae sobre nuestro plato, un dulce bocado que poco tardara en desaparecer. En seguida cuatro espesas salsas colorean el plato de nuevo: "Chatmi", "Dal", "Matner", "Curd" y dos tortas de chapatti estrictamente necesarias para evitar morir "chiliahogado".
Mano derecha preparada para mezclar todos los ingredientes y con la ayuda del pulgar lanzarlos hasta la garganta. Prohibido utilizar la mano izquierda o los indios fijaran en ti una cara de repugnancia insostenida! Ellos la utilizan para limpiar sus heces, por lo que tampoco es conveniente ofrecerles esta mano para saludar. Con los ojos enrojecidos y sudor en mi frente, rebaño el plato. Pero esto parece la guerra! Un nuevo cazo. Lo que parecia una rica porcion de judias verdes esconde algo que vuelve a dejarme sin aliento. Uff! Aun respiro... Por 50 rupias, unos 80 centimos de euro, nos hemos puesto las botas. El almuerzo termina con un rico chai o masala chai (te con leche especiado con pimienta, cardamomo, canela...) y unos granitos verdes de anis que siempre ofrece la cestita de la cuenta, un bocado delicioso que no probaras si le das muchas vueltas a la vida de los billetes y monedas que comparten cesta con ellos.

Satisfechos y con las pilas cargadas salimos del local que por su aparente limpieza parece no respetar la filosofia de otros locales. Escribo esto recordando la chistosa cara de un camarero que explicaba que en agosto era momento de armarse con brocha y pintura, fregona y escoba y un poco de limpiagrasa para dar un buen lavado a la cocina, paredes y suelo que tendran que resistir 360 dias hasta un nuevo retoque. "Una vez al año no hace daño!" Parecia decir aquel hombre delgaducho, vestido en un corto dhoti blanco, con su voz enérgica y aguda.

Me pregunto si también será algo cultural como arrojar la basura al suelo aun en el extraño supuesto de encontrar una papelera cercana. Una acción que realizan con una naturalidad que me conmueve. Varias veces he tenido que andar manzanas y manzanas con un trozo de papel en la mano, en busca de alguna papelera. Si hay suerte y encuentras algún puestecillo con un cubo que parece estar habilitado al efecto, tras preguntar amablemente si es posible tirar el papel, el hombre lo cogera de tu mano y tras el tradicional movimiento confuso de cabeza, alegremente lo tirará al suelo por ti... ¿Y qué vas a hacer? Reir a carcajadas sin poder contenerte y agradecerle su amable favor.
Esto es India, la rica y picante India!

sábado, 17 de julio de 2010

KARMA YOGA. RENUEVA TU VIDA EN NUEVE DIAS

Nueve pasos para cambiar tu karma:
(A ver quien es el valiente que consigue hacerlo... :-)

  1. No comunicar disgustos.
  2. No criticar a personas, cosas o trabajo.
  3. Observar los pensamientos y acciones propias.
  4. Madrugar una hora antes de lo habitual y hacer ejercicio.
  5. Realizar una sola comida importante al dia y que sea vegetariana.
  6. Dedicar un minimo de 20 minutos de meditacion diarios. (Posicion "flor de loto", munecas sobre las rodillas, y desplazar de modo intermitente el extremo del dedo anular -que simboliza el sol- sobre parte inferior del pulgar -que simboliza la luna-). Respirar y pronunciar 50 "OM" alargandolos conforme a la respiracion.
  7. Realizar diariamente alguna accion que normalmente te disguste. (No valen acciones que tengas que hacer de todas formas).
  8. Hacer algo bueno anonimamente, sin atribuirte el merito.
  9. Repasar el dia entero tumbado en la cama antes de acostarte.
  • Pausar si recibes una imagen que has vivido durante el dia y experimentar la emocion que te produce.
  • Evaluar y rectificar. Si no hiciste algo bien reflexiona sobre como podrias haberlo hecho mejor.

ANIMO!!
Ya me direis como ha ido...

jueves, 15 de julio de 2010

DON'T WORRY, BE HIPPY!

Pondicherry es un lugar del sureste de India donde lo galo y lo indio se entremezclan. Esta antigua posesion francesa conserva la arquitectura europea aunque con el habitual desgaste provocado por la contaminacion y las fuertes lluvias de la India. A 11 km de esta antigua colonia se encuentra Auroville, un laboratorio de espiritualidad humana fundado por "La Madre" el 28 de febrero de 1968 a partir de 5000 punados de tierra que depositaron personas de 124 paises distintos en la urna central del lugar para simbolizar la unidad de la humanidad. Actualmente esta habitada por unos 2500 aurovilianos que llevan una vida de lo mas relajada.

Se trata de un lugar que no pertenece a nadie en particular y para unirte a el debes ser voluntario, servidor, de la consciencia divina. Viven en lujosas casas escondidas alrededor del Matrimandir, el lugar de meditacion por excelencia de esta extrana comunidad. Despues de visitar el hogar y mantener una larga conversacion con Uma, una veterana del lugar, quede asombrada con la calidad de vida y la espiritualidad que se respira en esta zona.

"La humanidad es un cuerpo. El auroviliano sale de su pequena individualidad para establecer conexiones con los demas", explica Uma. "Ser consciente, tener sentido comun y saber discernir, permitir que la nueva energia entre en nosotros".

"Se necesitan nuevas palabras para expresar nuevas ideas, se necesitan nuevas formas para manifestar nuevas fuerzas" -La Madre. En Auroville no son los maestros los que imponen la leccion sino los propios ninos los que deciden que hacer cada dia en base a sus intereses. La creatividad y el dominio de idiomas es la principal esencia de la educacion, un punto de vista distinto.


Despues de un primer intento de convertirnos en "valientes induarains" y pedalear esos 11 km, a los cuales hay que sumar otros 20 que recorrimos por paradero desconocido hasta dar con el lugar, bajo un sol abrasador, con la camiseta empapada y soñando con volar sobre una clasica bicicleta inglesa cuyos desniveles en el sillin atornillaban mi trasero a cada pedaleo, optamos por alquilar una moto al dia siguiente y llegar a Auroville antes del atardecer. Fue entonces cuando conocimos a Uma.

Conduciendo en India de nuevo! Buen momento para regalarme un automerito por esta arriesgada actividad. Todo lo que hacemos en la vida tiene un mensaje que transmitirnos, asi, pude entender una parte de la mentalidad india que no llegaba a cuajar en mi cabeza. Me refiero a esa necesidad, a ese poderio, a ese entusiasmo con el que los conductores tocan el claxon de sus vehiculos aun estando solos en la carretera. Salir a la calle y sentir que reventaban mis timpanos me sacaba de quicio. Sin embargo, no parece tan grave cuando te encuentras en el meollo del trafico indio. Es divertidisimo picarse con los demas vehiculos y competir con ellos hasta que una ampolla en el pulgar que utilizas para hacer sonar el claxon te impìda seguir. Parecemos estar todos locos!