RELIGIONES INTOLERANTES

Despues de pasar una primera etapa de su vida rodeado de lujo y placeres, a sus 29 anos de edad, casado y con un hijo, toma conciencia del gran vacio que alberga su vida en palacio. Comienza a reflexionar sobre la realidad del sufrimiento, la insatisfaccion, la pena, el desconocimiento de la realidad. Decidido a encontrar un camino hacia la verdad abandona su vida palaciega y todos sus bienes materiales. Comienza una nueva vida rodeada de la pobreza mas absoluta en busca de la paz espiritual. Pero ni un extremo ni otro le convencen. Adopta entonces un camino intermedio entre una vida de placer y de total esfuerzo.

Al nacer, hacia el siglo V a. C., cerca de la actual frontera entre India y Nepal, algunos sabios ya lo advertian: Siddhartha Gautama presentaba los signos de que llegaria a ser un gran hombre. A sus 35 anos, a traves del yoga y la meditacion, alcanza el nivel mas elevado de iluminacion en Bodh Gaya, en el estado del Bihar al noreste de India. Desde entonces llamado Buda, "iluminado", se dedico a la ensenanza. Hoy en dia, el numero de miembros de la religion budista que hay en el mundo oscila entre los 150 y los 300 millones.

Hacemos parada en Aurangabad y cogemos un autobus hacia las Cuevas de Ajanta, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Se trata de un conjunto de 29 cavernas budistas dispuestas en una enorme montaña rocosa en forma de herradura. En todas y cada una de ellas aparece la estatua de Buda en su particular postura de meditacion. Pinturas del siglo II a. C. que, aunque apagadas, aun conservan su belleza y toque espiritual.

Un apunte actual que dar a este tipo de religion basada en buenas intenciones, pensamientos y acciones a la espera de una recompensa en una nueva reencarnacion, una religion que no contempla violencia alguna y que guia a sus fieles hacia una vida de sufrimiento atendiendo a las Cuatro Nobles Verdades, es una filosofia de vida que no puede luchar contra la continua represion China que desde el ano 1950 amenaza toda la zona del Tibet. Actualmente, la poblacion tibetana, 99% budista, es una minoria en su propio pais y conviven en una politica de persecucion, encarcelamiento, tortura y hambruna que ha establecido el gobierno chino.

A pesar de los intereses politico-economicos que tambien esconde este conflicto, muchos otros lugares del mundo cuentan vidas perdidas a diario por la falta de comunicacion entre unas creencias y otras. El principal problema de las religiones parece ser la absoluta conviccion de unicidad y exclusividad. La principal carencia de la que suelen presumir es la TOLERANCIA.

SACRIFICIO DE CABRAS, INCIENSO Y ARDOR EN LA GARGANTA

La primera impresion al llegar a Hyderabad no resulta atractiva del todo. Las grandes ciudades de la India son un cumulo de contaminacion, desorden y desencanto en todos los sentidos. Como ciudad de paso, solo contamos con unas horas antes de coger el tren hacia Aurangabad.

Despedimos a Samuel entre cascadas de monzon en Hampi. Hoy el sol reluce. Con esfuerzo y empeno conseguimos subirnos al autobus correcto para llegar al Fuerte de Golconda, uno de los unicos encantos de esta estresante ciudad, potencia industrial india del software.

Un enorme porton nos adentra en la fortaleza que siglos atras fue habitada por sultanes, mongoles, reyes y emperadores. Pero no solo nos esperan las ruinas escalofriantes del enorme fuerte, sino un autentico festin que celebran cientos de hindues tan solo cinco domingos al año. Que regalo haber podido presenciar uno de ellos!

Cobijados bajo las distintas cupulas y envueltos en una humareda festiva, las familias, vestidas en sus mejores trapos, dibujan vasijas con polvos coloreados, rien, cantan, tocan instrumentos y degustan la carne de las cabras recien sacrificadas con un corte en seco de cabeza, despues de ser despellejadas y cocinadas a fuego lento. En lo alto del fuerte se aglomeran los mas devotos que, a empujones, tratan de rozar los pies de las estatuas de sus dioses expuestos en pequeños templetes excedidamente adornados.

David advierte la hora. Salimos pitando hacia la estacion de tren donde nos espera una nueva experiencia humana. Esta vez compartimos asientos con una numerosa familia de hindues que vienen con el taper preparado. Parecen no entender el concepto de que haya alguien a su alrededor que no comparta el almuerzo con ellos.

Tras un intercambio de sonrisas, en seguida, la abuela de la familia pone sobre mis rodillas papel de periodico y acerca a mis manos un trozo de carton con dos grandes tortas de pan y un buen cazo de arroz con cacahuetes empapado en una queridisima salsa que resulta rabiosamente picante. Aunque pachuchillo del estomago, problema habitual entre los turistas (aunque he de reconocer que el mio parece tener unas defensas maravillosas :-) ), David tampoco duda en aceptar este explosivo plato de comida. Las consecuencias en estos momentos de absoluta conexion humana parecen irrelevantes...

EQUILIBRIOS IMPOSIBLES

Entrar en Vijayanagar, a unos 5 km del turistico pueblecito de Hampi, es como recrear uno de esos cuentos que de pequena me adentraban en paisajes magicos, cielos celestes, nubes esponjosas que recorria saltando una tras otra y enormes castillos empedrados con balcones desde los que era posible rozar las estrellas.

Rompiendo con lo antiguo, atravesamos con una scooter la calzada arenosa, silenciosa, entre colores verdes y anaranjados, para divisar las ruinas de decenas de templos y rompernos la cabeza tratando de remontarnos al estilo de vida, la cultura y las costumbres de nuestros companeros cientos de anos atras. Siglos de erosion han creado en este lugar formaciones de piedras con equilibrios imposibles.

Nos hospedamos en una cabana de barro con un tejado de paja que parece ahogarse con la lluvia. Frente a la puerta piedras gigantescas, un lago precioso, pajaros, naturaleza. Dentro de nuestra cueva, nidos de cucarachas, orugas, mosquitos, aranas y hormigas gigantes.

Cinco minutos de viaje en barca parte Hampi en dos mitades. Una parte es sagrada, absolutamente vegetariana, con templos hinduistas donde los locales acuden para venerar a los distintos dioses con bolsas de fruta, incienso y flores; la otra parte es hippy, relajada, carnivora y cervecera. En esta ultima visitamos el templo Hanuman, invadido por completo por graciosos monos que no desaprovechan un solo despiste para hurgar en tu mochila o lanzarse sobre cualquier alimento u objeto que portes. Mas de 30 maravillosos minutos de empinadas escaleras merecen la pena para disfrutar de unas vistas increibles y descansar sobre un tejado que, por supuesto, tuvimos que compartir con los monos.

UN INCOMODO SENTIMIENTO DE REINA OCCIDENTAL

"No cambiamos el mundo ayudando a personas que no nos lo han pedido" -asegura Adrian, un chistoso catalan que conoci en la Fundacion Vicente Ferrer en la arida zona de Anantapur. A pesar de un aspecto aparentemente serio, bajo su espeso bigote esconde una risa contagiosa dificil de controlar. Habla con desparpajo, desinteres, pero sus ideas resultan curiosamente interesantes. Basandose en la filosofia oriental explica que el unico resultado al que puede derivar una accion de caridad gratuita es a una ruptura en el ciclo natural de las cosas.

Imaginemos un lugar donde treinta mujeres caminan 5 km cada manana para llegar al rio y llenar grandes vasijas que portan sobre sus cabezas de vuelta a la aldea para cocinar, beber y lavar. Si un occidental aterriza en este lugar y construye un pozo para facilitar la faena, esas treinta mujeres permaneceran mucho mas tiempo junto a sus maridos y eso conllevara a una consecuente subida de la tasa de natalidad que a su vez producira un aumento en la escasez de recursos. Con estas palabras, Adrian, cruzado de brazos y arqueando sus pobladas cejas, parece haber llegado a la conclusion de que es mejor no meter el morro donde te plazca aun haciendolo con la mejor de las intenciones. Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto que iniciaron Anna y Vicente Ferrer hace mas de 40 anos ha salvado de la miseria y proporcionado educacion y recursos basicos a miles de personas.

La Fundacion Vicente Ferrer no busca accion directa, sino grandes resultados a largo plazo. Resulta absolutamente conmovedor visitar algunos de los mas de 2000 proyectos que la fundacion lleva adelante siempre con el fin ultimo de erradicar la pobreza: talleres artesanales donde los discapacitados elaboran autenticas maravillas con las que pueden asegurarse un salario mensual para subsistir, colegios para invidentes y sordos, asociaciones de mujeres, hospitales...

En el ano 2002, mi alocada y bellisima tia Maripi apadrino a Ganesh, un niño con deficiencia auditiva y verbal que ha cumplido ya los 11 anos. Llegue a la aldea acompanada de una traductora y en aquel pueblecito habitado por tan solo 85 familias me recibieron mas de 30 personas. Ganesh colgo sobre mi cuello dos gigantescos collares de flores elaborados con detalle y me sentaron en una silla centrada en el porche de su humilde casa. En el suelo, una enorme mandala coloreada y un gran "WELCOME" en letras mayusculas me daban la bienvenida. Y alli estaba yo, sentada con mis pies sobre el hermosisimo dibujo, dos grandes collares colgados, un coco caribeno que el padre habia puesto en mis manos, una bandeja de frutas y decenas de personas cuyo unico entretenimiento aquella manana era yo misma.

Con una sonrisa temblorosa, mis brazos y piernas tiesos como alambres pegados a mi cuerpo y una mirada vergonzosa notaba como mis hombros encogian y poco a poco aceleraban los latidos de mi corazon. Fuera de lugar, desorientada y sin aliento, invadia mi cabeza un incomodo sentimiento de reina occidental. No sabia ni que decir, ni que hacer y el tiempo parecia detenerse. Durante varios minutos permaneci inmovil sonriendo a toda aquella espectacion. Entonces, la traductora acerco a Ganesh. Sus ojos eran orbitas, destellos de luz que me empujaron a abrazar con fuerza su cuerpo de soldadito de plomo.

Me invitaron a entrar en su casa: cuatro paredes de hormigon iluminadas por la luz que dejaba pasar la puertecita de gnomo de entrada a aquella especie de cueva. Alli, sentados sobre alfombras dispuestas en el suelo Ganesh demostraba su habilidad imitando a personajes de peliculas de accion con gestos y sonidos energicos que resultaban divertidisimos, otras niñas recitaban poemas cantados y bailaban. Me ensenaron su pequena plantacion de cacahuete y visitamos los dos colegios de la aldea: uno para primaria y otro para secundaria, cada uno de ellos con dos aulas de menos de 20 metros cuadrados y no siempre con sillas y mesas. Lo que comenzo como una "lujosa" pesadilla acabo siendo un maravilloso intercambio de sonrisas.

UN ALMUERZO AUTENTICAMENTE INDIO

Paseando por una de las calles principales de Pondicherry, Mission Street, sobre ese asfalto irregular presente en la practica totalidad de las calles indias, esquivando vacas, montones de hormigon, grandes hoyos, puestecillos que te sumergen en una humeda, grasienta y apetitosa humareda, encontramos una pequena fachada azul celeste cargada de letras de todos los colores.

Se trata de un pequeno restaurante donde parecen servir comida tipica y 100x100 vegetariana. Nos sentamos en la primera mesa mas cercana a la puerta. Frente a nosotros un plato metalico y dos pequenos cacitos del mismo material. No hay carta, no hay vasos ni cubiertos, solo la agradable presencia de dos camareros que pasean pasillo arriba y abajo con grandes cazuelas repletas de comida. Sin siquiera pedir nada, un gran cazo de "sugai", una pasta anaranjada y dulce, cae sobre nuestro plato, un dulce bocado que poco tardara en desaparecer. En seguida cuatro espesas salsas colorean el plato de nuevo: "Chatmi", "Dal", "Matner", "Curd" y dos tortas de chapatti estrictamente necesarias para evitar morir "chiliahogado".

Mano derecha preparada para mezclar todos los ingredientes y con la ayuda del pulgar lanzarlos hasta la garganta. Prohibido utilizar la mano izquierda o los indios fijaran en ti una cara de repugnancia insostenida! Ellos la utilizan para limpiar sus heces, por lo que tampoco es conveniente ofrecerles esta mano para saludar. Con los ojos enrojecidos y sudor en mi frente, rebaño el plato. Pero esto parece la guerra! Un nuevo cazo. Lo que parecia una rica porcion de judias verdes esconde algo que vuelve a dejarme sin aliento. Uff! Aun respiro... Por 50 rupias, unos 80 centimos de euro, nos hemos puesto las botas. El almuerzo termina con un rico chai o masala chai (te con leche especiado con pimienta, cardamomo, canela...) y unos granitos verdes de anis que siempre ofrece la cestita de la cuenta, un bocado delicioso que no probaras si le das muchas vueltas a la vida de los billetes y monedas que comparten cesta con ellos.

Satisfechos y con las pilas cargadas salimos del local que por su aparente limpieza parece no respetar la filosofia de otros locales. Escribo esto recordando la chistosa cara de un camarero que explicaba que en agosto era momento de armarse con brocha y pintura, fregona y escoba y un poco de limpiagrasa para dar un buen lavado a la cocina, paredes y suelo que tendran que resistir 360 dias hasta un nuevo retoque. "Una vez al año no hace daño!" Parecia decir aquel hombre delgaducho, vestido en un corto dhoti blanco, con su voz enérgica y aguda.

Me pregunto si también será algo cultural como arrojar la basura al suelo aun en el extraño supuesto de encontrar una papelera cercana. Una acción que realizan con una naturalidad que me conmueve. Varias veces he tenido que andar manzanas y manzanas con un trozo de papel en la mano, en busca de alguna papelera. Si hay suerte y encuentras algún puestecillo con un cubo que parece estar habilitado al efecto, tras preguntar amablemente si es posible tirar el papel, el hombre lo cogera de tu mano y tras el tradicional movimiento confuso de cabeza, alegremente lo tirará al suelo por ti... ¿Y qué vas a hacer? Reir a carcajadas sin poder contenerte y agradecerle su amable favor.

Esto es India, la rica y picante India!

KARMA YOGA. RENUEVA TU VIDA EN NUEVE DIAS

Nueve pasos para cambiar tu karma:
(A ver quien es el valiente que consigue hacerlo... :-)

1. No comunicar disgustos.
2. No criticar a personas, cosas o trabajo.
3. Observar los pensamientos y acciones propias.
4. Madrugar una hora antes de lo habitual y hacer ejercicio.
5. Realizar una sola comida importante al dia y que sea vegetariana.
6. Dedicar un minimo de 20 minutos de meditacion diarios. (Posicion "flor de loto", munecas sobre las rodillas, y desplazar de modo intermitente el extremo del dedo anular -que simboliza el sol- sobre parte inferior del pulgar -que simboliza la luna-). Respirar y pronunciar 50 "OM" alargandolos conforme a la respiracion.
7. Realizar diariamente alguna accion que normalmente te disguste. (No valen acciones que tengas que hacer de todas formas).
8. Hacer algo bueno anonimamente, sin atribuirte el merito.
9. Repasar el dia entero tumbado en la cama antes de acostarte.

• Pausar si recibes una imagen que has vivido durante el dia y experimentar la emocion que te produce.

• Evaluar y rectificar. Si no hiciste algo bien reflexiona sobre como podrias haberlo hecho mejor.

ANIMO!!
Ya me direis como ha ido...

DON'T WORRY, BE HIPPY!

Pondicherry es un lugar del sureste de India donde lo galo y lo indio se entremezclan. Esta antigua posesion francesa conserva la arquitectura europea aunque con el habitual desgaste provocado por la contaminacion y las fuertes lluvias de la India. A 11 km de esta antigua colonia se encuentra Auroville, un laboratorio de espiritualidad humana fundado por "La Madre" el 28 de febrero de 1968 a partir de 5000 punados de tierra que depositaron personas de 124 paises distintos en la urna central del lugar para simbolizar la unidad de la humanidad. Actualmente esta habitada por unos 2500 aurovilianos que llevan una vida de lo mas relajada.

Se trata de un lugar que no pertenece a nadie en particular y para unirte a el debes ser voluntario, servidor, de la consciencia divina. Viven en lujosas casas escondidas alrededor del Matrimandir, el lugar de meditacion por excelencia de esta extrana comunidad. Despues de visitar el hogar y mantener una larga conversacion con Uma, una veterana del lugar, quede asombrada con la calidad de vida y la espiritualidad que se respira en esta zona.

"La humanidad es un cuerpo. El auroviliano sale de su pequena individualidad para establecer conexiones con los demas", explica Uma. "Ser consciente, tener sentido comun y saber discernir, permitir que la nueva energia entre en nosotros".

"Se necesitan nuevas palabras para expresar nuevas ideas, se necesitan nuevas formas para manifestar nuevas fuerzas" -La Madre. En Auroville no son los maestros los que imponen la leccion sino los propios ninos los que deciden que hacer cada dia en base a sus intereses. La creatividad y el dominio de idiomas es la principal esencia de la educacion, un punto de vista distinto.

Despues de un primer intento de convertirnos en "valientes induarains" y pedalear esos 11 km, a los cuales hay que sumar otros 20 que recorrimos por paradero desconocido hasta dar con el lugar, bajo un sol abrasador, con la camiseta empapada y soñando con volar sobre una clasica bicicleta inglesa cuyos desniveles en el sillin atornillaban mi trasero a cada pedaleo, optamos por alquilar una moto al dia siguiente y llegar a Auroville antes del atardecer. Fue entonces cuando conocimos a Uma.

Conduciendo en India de nuevo! Buen momento para regalarme un automerito por esta arriesgada actividad. Todo lo que hacemos en la vida tiene un mensaje que transmitirnos, asi, pude entender una parte de la mentalidad india que no llegaba a cuajar en mi cabeza. Me refiero a esa necesidad, a ese poderio, a ese entusiasmo con el que los conductores tocan el claxon de sus vehiculos aun estando solos en la carretera. Salir a la calle y sentir que reventaban mis timpanos me sacaba de quicio. Sin embargo, no parece tan grave cuando te encuentras en el meollo del trafico indio. Es divertidisimo picarse con los demas vehiculos y competir con ellos hasta que una ampolla en el pulgar que utilizas para hacer sonar el claxon te impìda seguir. Parecemos estar todos locos!

AMANECER ENTRE TRES AGUAS

Creo necesario dedicar unas lineas a uno de los amaneceres mas impresionantes que he divisado en toda mi vida.

Kanyakumari es el punto final del gran triangulo asiatico. Es un encuentro con una realidad banada entre tres aguas, un encuentro con un mundo que parece empequenecer ante la inmensidad del sol anaranjado que se asoma desde un horizonte infinito, un encuentro con la belleza de la naturaleza y el inmensurable universo.

Sentados sobre las piedras a orillas del mar, el sol invade poco a poco las callejuelas, las chozas hacinadas, las barcas atracadas en la arena y los rostros de sus habitantes que se acercan cada manana a venerar a sus multiples dioses. Se trata de un circulo rojo imponente que engrandece los monumentos que emergen sobre las aguas y representan a dioses, poetas y filosofos que un dia pusieron su mirada sobre la inmensidad de la India tratando de reflexionar, entender o erradicar la injusticia social, como es el caso de Vivekananda.

En pocas horas recorrimos los alrededores de Kanyakumari y partimos a Madurai donde celebramos la victoria de Espana en el mundial entre las cuatro paredes sobrias de una aburrida habitacion de hotel y con jabon lagarto en mano mientras hacia la colada.

La vida en Madurai, como en la practica totalidad de las ciudades indias, duerme a las 11 de la noche. Sin embargo en Goa disfrutamos de los cuartos de final junto a decenas de personas de todas partes del mundo en un bar con proyector y karaoke incluido en la planta baja donde, por cierto, dimos la nota... Mientras los espanoles ganaban en el terreno de juego, los indios se enfrentaban a una especie de casting OT. Aunque no conseguimos cantar, si fuimos los bailarines acompanantes de la noche e incluso pude decir unas palabras frente a la camara y el jurado! Algo asi como: "viva india y viva los indios"!

ENTRE CUCARACHAS

El estado de Tamil Nadu alberga una de las culturas mas ancestrales del sur de India. Sus habitantes dominan el Tamil pero son practicamente nulos para el ingles, mientras que en otros lugares de India es posible comunicarse o, al menos, entenderse con la lengua anglosajona. Algunos indios del norte, con los que compartimos un trocito de suelo en el tren, lo califican como el estado federal mas caotico, desordenado y corrupto de la India. Tenian una excusa para justificar sus argumentos.

Entretenidos con el famoso templo de Sri Meenakshi, en Madurai, y con la aglomeracion de puestecitos donde se venden todo tipo de artilugios, dejamos para el ultimo momento la reserva del billete de tren. Al llegar a la estacion parecia imposible conseguir un ticket para salir de Madurai. Tras ir de un lado para otro y preguntar en mas de tres mostradores una amable mujer india nos ofrece viajar a Villapuram esa misma noche por menos de 90 rupias.

Sin saber en que vagon del tren debemos viajar, nos plantamos en los primeros asientos libres que encontramos en el Sleeper de tercera clase. El tren arranca. Pronto se acerca el revisor que nos obliga a bajar en la siguiente parada y desplazarnos al ultimo vagon del tren. Volvemos a colocarnos la mochila a la espalda y salimos corriendo hasta llegar a donde nos habia indicado. Ese ultimo vagon del interminable tren azul oscuro era un hervidero de personas hacinadas que bloqueaban todas las entradas al mismo. Inmoviles escuchamos el primer pitido del tren que advierte la marcha. Salimos escopetados en busca de alguna puerta libre. El tren empieza a andar. Corremos hasta conseguir engancharnos a una barra que nos ayuda a saltar al interior... Ufff... Por los pelos!

En el tren ya no cabe ni un alfiler. Solo queda acampar sobre el suelo metalico que conexiona un vagon a otro, entre cucarachas, aranas y hormigas y el pestilente olor que desprenden las letrinas situadas a un metro de nosotros. En un mini espacio donde parecia imposible encontrar la postura adecuada, permanecimos las seis horas de viaje hasta llegar a Villapuram donde cogimos un bus hasta Pondicherry.

Nos vendieron billetes aun sabiendo que no quedaban plazas libres en el tren. Y no fuimos los unicos. El sentido del humor en estas situaciones y reir, reirse mucho, hace que un viaje interminable se vuelva entretenido y divertido.

SINTIENDO INDIA EN VIVO

Viajar no solo consiste en visitar monumentos, saborear la comida tipica del lugar o pasear por un parque natural. Viajar es sentir, tomar la cultura de forma personal, meterse en el fango hasta la cintura para poder entender y ser participe.

Estos 10 primeros dias recorriendo Bombay, Goa (Panaji, Old Goa y Margao), Kerala (Kochi, Fort Cochin, Ernakulam, Mattancherry, Alleppey) Kanyakumari y Madurai, han sido una autentica delicatessen para una amante incondicional de la India y de las sonrisas de su gente.

La deliciosa acogida de los habitantes de este inmenso pais es un intercambio de energias que me mantiene siempre activa, entusiasmada, feliz. Sus gestos, sus miradas, su espiritualidad...Que maravilla!

Poco a poco se va sintiendo una mas india comiendo con la mano derecha una mezcla de arroz o tortas de pan con variedad de salsas, pescando con las famosas redes chinas de la costa de Fort Cochin, visitando almacenes construidos hace mas de 200 anos que te sumergen en el autentico popurri de aromas de todo tipo de especias que se evaporan en el denso y contaminado ambiente indio, o conduciendo un rickshaw sobre una carretera cuyos baches acaban por aplanar tu trasero. Al menos en esta ultima experiencia consegui que mis dos companeros de viaje, Samu y David, no salieran escopetados al ponerme al volante... :-)

Se ha vuelto rutinario el forzado carraspeo de los indios que preparan una magica mezcla en su boca para despues expulsarla con fuerza y dejar sus orificios limpios de mucosa, el claxon conjunto y chirriante de decenas de vehiculos de todo tipo, las miradas penetrantes, las persecuciones en busca de algun tipo de comision, las sonrisas amables, el suave balanceo de un lado a otro que realizan los indios con la cabeza y dejan dudosa la afirmacion o negacion de su respuesta... Hasta he llegado a plantearme transportar mi mochila sobre la cabeza, el original e inteligente medio de transporte mas frecuente de India, en lugar de buscarme una escoliosis muy susceptible de aparecer en cualquier momento durante los 5 meses de mi estancia.

Hemos visto la Sinagoga mas antigua que se conserva de India, disfrutado de una curiosa obra de teatro Katakhali, presenciado un ritual en un templo hinduista venerando al dios Devi, hemos comido pan rallado picante en un cuchitril donde lo fabrican y regateado hasta acabar agotados.

En la Vieja Goa ocurrio algo sorprendente. Rodeados de naturaleza, iglesias y conventos que se conservan de la antigua colonia portuguesa, una mujer envuelta en un sari de color naranja palo llamo mi atencion invitandome a sentarme a su lado.

Traia una cesta con el almuerzo, unas tortas de pan, una salsa de pollo con un toque picante y unos trocitos de una planta verde en forma de almendra que hacian arder la garganta hasta limites insospechados. Llenaban nuestras manos de comida antes de haber acabado.

Disfrutamos junto a ella y su marido, que no dejaron de sonreir ni un momento, y mas tarde junto a un grupo de jovenes indios que se acercaron a la reunion. Envueltos en abrazos y aprecio que desprendia aquella mujer volvimos a coger un autobus en busca de una nueva experiencia.

SONRISAS DE BOMBAY

Video de la representacion de titeres proximamente

Escribo desde un "ciber-cuchitril" de menos de 5 metros cuadrados. Creo necesario dejar todas las tildes metiditas entre estos dos corchetes para que vosotros mismos las imagineis y podais colocar donde corresponda dado que en un teclado ingles no puedo utilizarlas! ['''''''''''''''''''''''''''''']

Resulta dificil explicar con palabras cada uno de los sentimientos, sensaciones y escalofrios que recorren mi cuerpo dia a dia en este enigmatico pais que he decidido calificar como mi "media naranja". Mi primer viaje a la India en julio de 2008, aunque aparentemente no me cambiara la vida ni me transformara de un modo magico o espiritual, si saco a la luz muchas carencias con las que quiza podria haber seguido mi vida, pero que sin duda no habrian cubierto el 100x100 de mi concepto de felicidad.

Samuel, mi companero de viaje, es un loco de las marionetas, de los ninos y la globoflexia. Hacia finales de mayo, sentados en una ladera de La Latina madrilena, comenzamos a escribir una historia de titeres que derivo a la creacion de la dulce y colorada Maggie, el malvado monstruo azul comecalcetines y el imponente rey don Cristobal. No faltaron Tripsi y Dixi, dos simpaticos moscardones que ayudaran a Maggie a acabar con el ladron de calcetines del reino. Pegamento de contacto, gomaespuma, risas, telas de colores, mas risas, alambres, carcajadas y pintura. Un trabajo de lo mas divertido en un ambiente positivo siempre da un resultado perfecto.

Inquietud, amor, emocion, nervios, pasion, felicidad y un chute de improvisacion fueron los factores que me llevaron a salir a un escenario donde los protagonistas eran 30 ninos de entre 4 y 6 anitos. Actuamos ante aquellas miradas inocentes y dulces que centraban su atencion en los munecos que por unos minutos habian cobrado vida. Actuamos en un colegio financiado por Sonrisas de Bombay, una organizacion que recoge a ninos inmersos en la mas absoluta miseria, abandonados o cuyos padres no pueden permitirse el lujo de introducir apenas un bocado de arroz entre sus labios.

Despues de un viaje a la India, el periodista catalan Jaume Sanllorente decidio abandonar su vida para dedicarse en cuerpo y alma a los mas desfavorecidos. Recaudo dinero para construir un lugar donde acoger a todos los ninos suscepibles de ser raptados por alguna de la multitud de mafias que aun dominan la India. Es un alivio saber que existen personas decididas a encender la luz de esos ninos que parecian estar predeterminados a vivir a oscuras entre basura, enfermedad y prostitucion. Nehal trabaja desde febrero junto a Jaume. Fue la que nos acompano al colegio y explico todos los proyectos de Bombay Smiles. Todo un amor de mujer, delicada, sencilla y con un expediente brillante asegura que "sacar adelante a sus propios companeros de los slums, de la miseria y de la mala vida es un sueno, un sueno que se esta haciendo realidad".

Somos mas fuertes que la avaricia, mas valiosos que el dinero. Somos mas buenos que malos. La persona es lo primero.