SOBREVOLANDO MANALI

Que dia! Que dia! Los rayos del sol atraviesan la ventana de nuestra pequeña habitación. Salgo al balconcito, alcanzo una fruta de uno de los cientos de manzanos que rodean la humilde granja donde nos hospedamos en la vieja Manali y me desperezo hasta estirar los meñiques de los pies. Aunque el tiempo acompaña no va a resultar tan facil llegar hasta la montaña desde donde volaremos con la ayuda de una tela en forma de media luna. No olvidemos que esto es India, la impredecible y escalofriante India!

Suena el telefono. Son Lasse y Tue, dos jovenes daneses locos que conocimos ayer en la cena. Amigos desde la infancia recorren el norte de India durante siete semanas, pero no lo hacen de un modo particular. Buscan deportes de riesgo, emociones fuertes y diversion. Antes de partir escribieron una lista de normas a cumplir durante su viaje,  de las cuales algunas pudimos compartir... Normas como activar el disparador de la camara, gritar "encuentra al mochilero!!!" en cualquier momento y correr a esconderse dejando visible una sola parte del "wally" que despues habra que buscar en la foto, o pedir siempre cervezas a pares... Que buenos ratos pasamos juntos!

Cogemos un rickshaw a primera hora de la manana con un croissant de la famosa y omnipresente German Bakery aun en la boca. Un dulce bocado que nuestro estomago quema en unos minutos cuando nos vemos obligados a bajar del vehiculo y empujar cuesta arriba el pequeno escarabajo que se ha declarado en huelga con la empinada monatana y ha decidido no trabajar mas por hoy. Asi, conseguimos llegar a la agencia Rock Adventure en Vashisht, a 15 minutos de la vieja Manali (45 minutos si te ves envuelto en esta situacion).

La agencia nos proporciona un taxi para subir a la montana desde donde abriremos las alas para volar en parapente! Emocionados, pedimos al conductor que suba la musica india y comenzamos a hacer literalmente el payaso. De repente... Prrrrrrrrrum! El coche se para en seco. Cientos de rocas se han desprendido de la montana obstruyendo la carretera y una fila interminable de coches nos impide seguir. La unica via alternativa es cruzar el puente que hemos dejado abajo y tomar otro camino.... pero ese puente tambien esta averiado! Un cuarto de la madera que lo cubria ha caido al caudaloso rio y solo estrechas vigas de metal quedan para sustentar ambas partes. De payasos pasamos a convertirnos en autenticos equilibristas de circo y con el corazon en la garganta logramos pasar el tramo. Entonces paramos otro taxi que por fin alcanza nuestro destino.

Anat ya ha tenido suficientes emociones fuertes por hoy y prefiere quedarse abajo. Lasse, Tue y yo subimos 40 minutos a pie colina arriba donde preparan, en medio del bosque, las amplias telas del parapente y desenredan los cientos de cuerdas que sustentan la sillita o especie de "bolsa-saco" sobre la que sobrevolaremos Manali. Orgullosa de no sentir ni un solo escalofrio en el cuerpo, decididos, corremos colina abajo y.... zas! En el aire! Esto es como ir en la sillita de la reina! Que comodidad, que sensacion, que seguridad... vuelo! Los ojos abiertos como platos y sonriendo hasta notar mi boca mas alla de los limites de mi rostro trato de contener la babilla que amenaza con caer ante tal panorama. Que diferente ver las cosas desde arriba! El unico inconveniente fue aterrizar sobre montones de excrementos de animales a mi alrededor... 

Por si no habia sido suficiente, me animo a tirarme colina abajo dentro de una gigantesca pelota de plastico que ademas de revolverme las tripas aturdio mis oidos por el rebote que provocaban en las paredes circulares mis carcajadas insostenidas durante la bajada. Que dia! Que dia!

ADELGAZA TRES KILOS EN UNAS HORAS

Basta de maquinas caras, abandona esa complicada dieta que te hace estar de mal humor. Yo tengo la solucion!

Sin reservas anticipadas, cargamos la mochila y salimos de Rishikesh a pie en busca de un autobus a Manali. Tras un duro enfrentamiento logro convencer a Anat, la israelita con la que engancho el viaje, para evitar taxis, jeeps o lujosos buses para turistas y viajar de la manera mas economica posible junto a los locales, sin diferencias. Corriendo el riesgo de que deje de hablarme de por vida nos dirigimos a la estacion de autobuses de Dehra Dun.

Siento arder los ojos de Anat al ver las condiciones de las largas latas con motor que pretenden desplazarnos en un viaje de mas de 17 horas. Sus ruedas bucean en enormes charcos de agua debido a una inundacion en la estacion. Una primera cara de agobio que se relaja cuando conseguimos encajar en nuestros dos asientos asignados por 460 rupias (3 veces menos que cualquier otra alternativa), que compartimos junto a un joven sij que nos da conversacion.

Antes de entrar en detalles del viaje hay que advertir un aspecto positivo. El bus local es comodo porque siempre encuentras alguno que viaje al destino que buscas, y como se paga una vez estas dentro de el nunca tienes que esperar colas en las que te ves obligado a enfrentarte a codazos con los indios. Este es otro aspecto que volveria a calificar como cultural de la India: se cuelan tanto discreta como descaradamente! Es increible la naturalidad con la que te sonrien a la vez que lentamente se van haciendo un sitio frente a ti. Hay que estar siempre alerta!

El autobus no tarda en llenarse de gente. A medida que pasan las horas la placa de hierro que tenemos por asiento parece ir desgastando nuestros huesos traseros cuando no decide hacer tortilla con ellos con los continuos botes que llegan a levantarnos varios centimetros. El claxon y el vaiven del autobus te obliga a estar en tension durante el largo viaje. Pronto, goterones recorren tu frente y no parece buena idea aliviarlos sacando la cabeza por la ventana que amenaza con soltarse de las dos mini piezas que la sustentan.

En ocasiones, el viaje se ameniza cuando el bus cuenta con un pequeno televisor que siempre ofrecera la misma programacion: videoclips indios donde un hombre y una mujer, con sus respectivos equipos femenino y masculino, alternan coreografias al estilo robocop con movimientos extremadamente forzados, haciendo una especie de competicion. Advierto primeros sintomas de adelgazamiento derivados de carcajadas insostenibles ante el espectaculo televisivo.

Las paradas son un misterio. Hay conductores que deciden tomar un chai cada hora en lugares donde solo puedes comprar patatas rancias o pedir un te en un puesto rodeado de cientos de moscas. Otros, deciden hacer temblar tu vejiga y sonar tus tripas y no parar durante mas de seis horas. Al menos, esta vez, el conductor no se ha quedado con la palanca de cambios en la mano ni ningun grupo de adolescentes nos ha tirado por la ventana saltamontes del tamano de una zapatilla como me ocurrio hace dos anos.

Este trayecto en el "dietbus" se hace aun mas duro si sumamos los continuos robos de chapati sufridos durante estos dias en las terrazas de algunos restaurantes de Rishikesh donde las garras de los monos aparecian de pronto en tu plato. Monos, monos y mas monos que acaban convirtiendose en garrapatas que deseas mantener alejadas, y mas sabiendo que son los perfectos companeros para contraer la rabia. Y mira que es mi animal preferido! 

El viaje continua. Unos suben, otros bajan. Pronto tengo a un nuevo companero de asiento que se empena en hincarme el codo en las rodillas que hace tiempo han perdido sensibilidad por la pelea que se traen con el asiento delantero que no dista de mi mas de dos palmos. El conductor debe pensar que cuenta con uno de esos nuevos todoterrenos con amortiguadores recien cambiados, porque no perdona ni un solo bache de la carretera, se los come todos!

No podemos olvidar una de las peculiaridades de estos viajes por carretera: "Camiones TATA" son, sin duda, los que mas abundan. Tuneados a su manera, algunos con luces de cruce de colores, collares de flores colgados en el parachoques, mensajes escritos a la prima, a la abuela o a la vecina y creativas pinceladas de pintura que les hace unicos!

Tampoco puedo dejar de mencionar la "Ley del mas grande" que impera en el asfalto. El camion o autobus cuanto mas grande mas apetecible les parecera la idea de circular por el carril contrario aunque por ello obliguen a los coches que vienen de frente a salirse de la carretera. Las curvas que coge y los adelantamientos medidos al centimetro son tan bruscos que he estado apunto de caer al suelo no una, sino varias veces. Todo vibra y por su sonido a lata este autobus amenaza con descuajaringarse en cualquier momento. Ahora bien, una figurita o pegatina de Ganesh, dios de la suerte, nunca falta! A veces tanta confianza en los dioses asusta...

Se acerca la noche. Acurrucada y perfectamente encajada en mi asiento como una bolita, con mi mochila sobre los pies, trato de dormir. Pero mi simpatico companero me adelanta. Su cabeza cae drasticamente sobre mi hombro y sus dulces ronquidos ametrallan mis oidos.

Ya no siento ni sueno, ni hambre, ni dolor. Solo espero llegar viva y que Anat no me abandone... El caso es que al final, sean 4 horas mas tarde de lo previsto y tengas el culo de plano como lo tengas, llegas a tu destino... 

UNA NUEVA INDIA...INUNDADA

Dharamsala esta compuesto por tres mini-pueblecitos montanosos: McLeod Ganj, Bagsu y Daramkot. Pasear de uno a otro y respirar al fin, entre pinares y rocas, un aire mas limpio, menos contaminado, parece la bienvenida a una nueva India.

A parte de ese encuenro con la naturaleza, flora y fauna, Dharamsala es un lugar totalmente preparado para la afluencia turistica y, concretamente, para los israelitas! Terminan sus 3 anos de armada, dos anos en el caso de las mujeres, y es para ellos algo asi como una obligacion salir del pais durante algunos meses, casi siempre hacia los mismos destinos: norte de India o Sudamerica. A partir de ahora viajo tambien con israelitas.

Despues de sufrir un ataque de risa provocado por un "yoggy" que pretendia relajarnos tras una dura clase de yoga describiendo un lugar tranquilo, magico, con su peculiar forma de manipular la voz haciendola variar de tonos agudos a graves a cada segundo (y prometo que fue una reaccion insostenible, no cruel), bajamos hacia McLeod Ganj para cenar en un japones. Debo hacer hincapie en que se trataba de un restaurante exclusivamente japones porque por esta zona comienzan a abundar carteles que anuncian: "Somos especialistas en comida india, mexicana, china, japonesa, continental, israeli, tibetana, italiana...(y puntos suspensivos!!!)" Aclarese: solo especialidades! Sera posible? Estos indios... que apanaos son!

De pronto una llamada. Mi madre:

-"Pero donde estas?! Es que no sabes lo que esta pasando por alli? Esta peligrosisimo, lloviendo en todas partes! Todas las noticias hablando de desgracias y muertes en toda la India...

-Tranquila mama, estoy bien. Aqui no esta lloviendo.

-No me digas que estas bien y que no esta lloviendo porque India se esta hundiendo!!Vuelve a Espana, por Dios. 

El torrente de agua que inunda Leh, a 400km de Dharamsala, hace saltar todas las alarmas. El dia siguiente a la llamada una cascada de agua nos da los buenos dias. En seguida movemos hilos para conseguir asiento en el unico autobus que se desplaza hacia Rishikesh esa misma tarde. Un destino mas alejado del suceso para evitar "taquicardias maternales"...

NECESITO UNA SOLA PALABRA TUYA...

Cierra los ojos y piensa en la primera imagen, la primera palabra, que llega a tu mente al escuchar la palabra India.

STOP

PIENSA ANTES DE SEGUIR LEYENDO A PODRÁS CAER EN EL EFECTO "SUBIDA AL CARRO DEL VENCEDOR!!! :D

YA LA TIENES? ESCRIBE UN COMENTARIO CON UNA ÚNICA O POCAS PALABRAS.

VEAMOS LA DIVERSIDAD DE OPINIONES...

La India es un mundo de contrastes: exótica pero caótica; tan espiritual y tradicional como vanguardista; tan mágica como realista; tecnológicamente rica pero con técnicas agrícolas ancestrales; con palacios exuberantes pero montones de basura por las calles; viva de colores, sonrisas y sabores pero pobre de recursos, olores y modales.

Norte, sur, este y oeste. Qué diferencia de gentes, culturas, lenguas y religiones! Y, sin embargo, qué país tan unido, qué sonrisas tan envolventes, qué serviciales y amables! Aunque algo hay de lo que no cabe duda: cuanto más turística más timadora, cuanto menos transitada más acogedora. Con perdón de la expresión: Alla donde vamos.....la cagamos!

Gracias por tu aportación!!!

PELEA DE GALLOS

Pasen y vean! Pasen y vean! La frontera de India con Pakistan, a unos 30 minutos de viaje en camioneta desde Amritsar, es un verdadero espectaculo de circo. Palomitas, snacks picantes y un refresco para disfrutar de unas dos horas de cambio de guardia en el que militares indios y pakistanies abren el porton fronterizo para darse la mano en simbolo de paz.

Cientos de espectadores sentados en las gradas de ambos bandos, India y Pakistan, gritan y alzan las manos guiados por un animador que les provoca. Pequenos y grandes bajan para bailar al son de la musica y correr de un lado a otro agitando la bandera del pais.

Pronto comienza la "pelea de gallos". Los miliares bien uniformados con sus trajes beige ajustados a la cintura, sus escopetas cargadas al hombro y una especie de abanico fijado en lo alto de sus cabezas, se preparan para el momento crucial. Brazos pegados al cuerpo, piernas herguidas y barbilla hacia delante, toman aire y lo sueltan frente a un microfono en una especie de: "nioeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeooeoe...." Se requiere concentracion ya que el primer bando en callar pierde, lo que significa que el militar del otro lado se adelantara en su marcha hacia la puerta. (Haran algun curso de preparacion para alargar el tiempo de exhalacion?) Lo nunca visto! El mismo procedimiento se repite unas 6 o 7 veces hasta que todos los militares llegan al punto fronterizo. Dos de ellos se dan la mano y cierran las puertas hasta el dia siguiente. Arrian banderas y se acabo el show. Una forma peculiar pero divertida de mantener una frontera entre dos paises con tantisima crispacion.

Despedimos Amritsar en un tren hacia Pathankot donde cogemos un autobus montana arriba para llegar a Dharamsala. Otro mundo nos espera! La India mas turistica.

RODEADOS DE SIJS EN EL TEMPLO DORADO

Si un dia me encontrara sola en el mundo y solo tuviera la posibilidad de entablar conversacion con un hombre barbudo, de mirada oscura y penetrante, amenazante, nariz tocha, sonrisa perdida en algun lugar alejado de la tierra, con un sable atado a la cintura, grandes manos peludas y voz tan grave que sus palabras parecieran clavarme cuchillos afilados a conciencia en el pecho... Hablaria con el! Las primeras impresiones solo son falsas elucubraciones nuestras. Cada persona guarda en su interior un mundo de sensaciones, intereses, odios pero tambien pasiones, deseos de comunicar lo que les llena de vida. Entonces la mirada cambia.

Aquel hombre que me acechaba desde el extremo izquierdo de mi litera es un amante de su religion, de su cultura y de su pais, India. Antes de iniciar una profunda conversacion sobre sus creencias nos saca de dudas sobre el trapicheo juvenil de nuestro compartimento. En el trayecto en tren Delhi-Amritsar, decenas de compradores viajan con sus maletas repletas de billetes para comprar bufalas en este destino, famosas por ser mas ricas en leche que en otros lugares.

Prahsid, viaja a Amritsar, su ciudad natal, para visitar el Templo Dorado, el lugar donde se encuentra el libro sagrado del sijismo, Siri Guru Granth Sahib, que alberga todas las respuestas. Si un sij duda sobre algo abrira el libro mientras reza y en la pagina izquierda aprecera una especie de solucion a sus preocupaciones.

El sijismo es una rama del hinduismo que nace en el siglo V de la mano de Guru Nanak Dev. Surge como consecuencia de un enfrentamiento entre islamistas e hinduistas. A diferencia de la religion predominante de la India, el sijismo cuenta con un solo dios, un Guru, y sus fieles deben llevar siempre encima las 5 K:

-Kesh: cabello y barba sin cortar recogido en un mono sobre la frente. (Los mas peludos utilizaran una redecilla para no barrer el suelo con la barba).

-Kangha: un peine de madera (para estar siempre repeinaditos).

-Kara: una pulsera de metal, como simbolo de bondad, verdad, libertad y union de la comunidad sij).

-Katchera: ropa interior de algodon para conservar la pureza. (Anado aqui un apunte curioso: los sij no pueden estar nunca completamente desnudos, por lo que tendran que quitarse el calzoncillo por una pierna a la vez que introducen la prenda limpìa por la extremidad restante... Que jaleo! Y ale! Libertad para imaginar otras practicas!)

Y, por ultimo, y solo para los Khalsa, los verdaderos sijs:

-Kirpan: un sable atado a la cintura para defender la verdad. (A ver quien es el listo que se mete con ellos...)

Y alli estabamos David y yo, sentados en la orilla del estanque, donde en paz descansen mis gafas que bucearon hasta lo mas hondo, con nuestros respectivos panuelos en la cabeza ya que no esta permitido dejar visible el cabello, y descalzos, como simbolo de respeto en todos los templos hinduistas, divisando este espectacular templo de oro, despues de almorzar en una gran sala dentro del mismo recinto donde repartian arroz, chapati y dhal de forma gratuita, como ocurre en todos los templos sijs. Que maravilla!

PRISIONEROS EN EL TREN

Pushkar es uno de los destinos de India donde los turistas suelen acudir para aliviar el mono "compritis" occidental, recorrer tiendas de ropa, joyerias, artilugios de madera y todo tipo de regalos indios para llevar de vuelta a casa. Pero tambien es un lugar donde enamorarse de un bello amanecer sentado en los ghats, escaleras sagradas en la orilla, que rodean el lago situado en el centro de este pequeño pueblo de forma circular.

A pocas horas en tren se encuentra Udaipur, uno de los destinos mas romanticos de la India, con palacios sobre el lago, bailes tradicionales y cientos de saris coloridos que cada dia desfilan por las escaleras de un gran templo hinduista. Segunda visita a este magico lugar donde pasamos varias horas en el atico de un restaurante jugando al "Caramball", una mezcla entre el billar y las canicas. Risas, risas y mas risas. Contamos hasta con un comentarista holandes que habla un "spanenglish" espectacular!

Como ciudad de paso, despedimos la caotica Delhi desde un tren direccion Amritsar, primera parada hacia el Himalaya. David dice que esas esposas y soga le impiden correr, pero yo solo visualizo el rifle del policia regordete sentado en la litera baja de enfrente y la cara de angelito con la que duerme el delincuente tumbado en la litera superior tramando su fuga esta noche . Una pulserita de hierro y una aparentemente ligera cuerda es lo unico que mantiene "inmovil" al chico, que no tendra mas de 25 anos. Aunque esos objetos pesaran mas de 10 kg, en una carrera dejaria bien atras los 30 kg de barriga del policia. No le puedo quitar ojo pero tampoco quiero que me pille mirando! Hemos ido a parar al compartimento mas trapichero del tren. Porque no solo compartimos espacio con un criminal, sino que otros dos jovencitos portan dos maletas cargadas de fajos de billetes que hasta mas tarde no sabremos su procedencia.
El policia no duda en levantarse y dejarnos a cargo de su rifle mientras lava un coco que toma como tentempie para la guardia. Como ya comente en publicaciones anteriores parece ser un insulto para los indios tener comida y no compartirla. Todos comemos coco y el policia se da la libertad de fumarse un cigarrillo desde su asiento, cuando esta practica esta estrictamente prohibida, y reir en un tono malicioso con sus companeros. Esto parece el estreno en vivo de una pelicula de polis corruptos!
Creo que esta noche no toca dormir... Tengo al delincuente frente a mi y los ojos de un sij con cara de pocos amigos se me clavan cada vez que me asomo por la izquierda. No deja de mirarme! Sin darme ni cuenta caigo dormida. Al despertar ya no hay policias ni delincuente. Solo el hombre sij que al final resulta ser muy agradable. Interesada en su religion entablamos una conversacion sobre el sijismo. Curiosidades que debo incluir en el proximo capitulo!